Начну с самого начала. С названия. Вообще-то город в первоначально греческом и последующе итальянском варианте называется Сиракуза и употребляется в единственном числе. А вот на русский уже переводится во множественном. Причину сего странного явления мне так и не удалось выяснить, по-моему, доподлинно её просто никто не знает. Но раз уж мы говорим на русском, то да простят меня уважаемые сицилийцы, я буду называть город Сиракузами.

Итак, о Сиракузах до поездки туда мне было известно совсем немного - что они изначально были греческим полисом и по совместительству родиной Архимеда. И да, ещё я перед поездкой посмотрела фильм "Малена" с Моникой Белуччи в главной роли, большая часть которого снималась именно там, и поэтому представляла себе, как выглядит их главная соборная площадь. Этого мне было уже достаточно, чтобы решить, что я туда обязательно поеду. Потому что как-то очень запала мне в душу эта площадь, целиком белокаменная, отливающая золотом в ярком солнечном свете, с грандиозным Кафедральным собором, расположенная посреди маленького островка Ортиджии. Ну и конечно, я что-то слышала о хорошо сохранившемся греческом театре и о каком-то странном Ухе Дионисия, которое я слабо себе представляла, пока не заглянула в купленный в ларьке возле автобусной станции путеводитель и не выяснила, что это своеобразной формы пещера.

Позволю себе небольшое лирико-историческое отступление - Сиракузы изначально были действительно греческой колонией, основанной в 8 веке до н.э. и стремительно развившейся за короткое время благодаря плодородию почв и удобным гаваням. Разумеется, как и в случае с Таорминой и Накоссом, это не могло не привлечь внимания других завоевателей, а потому мирной историю города никак не назовешь - Сиракузы во разные времена воевали с Карфагеном и Афинами, какое-то время были даже столицей всей Сицилии, а затем, как и весь остров, побывали под властью римлян, византийцев, норманнов, анжуйцев, были предметом спора между Савойской династией, испанцами и Бурбонами, подвергались землетрясениям и эпидемиям - в общем, как и большинству сицилийских городов, скучать было некогда. Город жил насыщенной жизнью, менялся, его исторические районы реставрировались, храмы перестраивались сообразно представлениям господствующей власти, но несмотря на это он сумел сохранить какую-то внутреннюю целостность. Это и сейчас довольно большой по островным меркам город, современный, развивающийся, но несущий этот отпечаток истории и веками накопленной мудрости. В нем нет того обманчивого ощущения беззаботной легкости, как в Таормине, но, немного забегая вперед - именно он почему-то оставил самый глубокий и теплый отпечаток в моей душе.Первое посещение города было полностью посвящено Ортиджии - небольшому островку, соединенному с основным островом двумя мостами, полностью занятому исторической частью города.

В центре его расположена уже названная площадь, окруженная лабиринтами узеньких улочек, по которым, кажется, можно бродить вечно. А на площади прекрасный и величественный Кафедральный собор (Duomo di Siracusa). Между прочим, изначально это был храм Афины, построенный задолго до нашей эры, затем его перестраивали в византийскую церковь и, наконец, в католический собор, который после землетрясения 1693 года отреставрировали, придав ему барочные черты. Собор внутри совсем не такой светлый, как снаружи, поэтому выходим обратно на солнечную площадь. Гуляем дальше по узеньким улочкам Ортиджи ив выходим на набережную, красивейшую из всех, что я видела. А если пройдемся немного обратно к центру островка, то выйдешь к раскопанным остаткам языческого храма Аполлона. А затем к площади Архимеда. Почему-то я думала, что там будет памятник ему - логично, не правда ли?. Но там вместо этого и вовсе фонтан со статуей охотницы Артемиды в окружении свиты - кто верхом на лошадях, а кто и вовсе оседлал... Рыб! И снова в улочки...уже по пути к мосту случайно набрела на интересное полуразрушенное здание - практически дверь в небо. И уже на бегу не могла не щелкнуть чудеса итальянской парковки - вот как они будут разъезжаться, интересно?Очень не хочется покидать уютный островок, состоящий из храмов, небольших площадей, залитых солнечным светом, и узеньких тенистых улочек и закоулков, хранящих множество секретов своих обитателей и любопытных мелочей и особенностей их жизни и быта. Но Сиракузы не ограничиваются лишь историческим центром и пора отправляться в дальнейший путь.

Прогуливаясь немного вглубь города и ориентируясь на одну из самых его точек – странноватого, конусообразного купола, напоминающего по форме шляпу волшебника, который видно издалека. Это купол храма Плачущей Мадонны (Madonna delle Lacrime), построенного на месте случившегося здесь в 1953 году чуда – в доме простых ремесленников однажды потекли слезы из небольшого образа Богоматери. Не стану рассуждать о подлинности подобных чудес - я лично не видела и мне судить трудно. Говорят, их даже брали на анализ, который подтвердил идентичность химического состава человеческим слезам. Но суть не в этом. Главное, что это явление стало для многих неким знаком, в Сиракузы потянулись жаждущие прикоснуться к чудесному образу и через несколько лет на этом месте начали строить храм вот такой вот интересной формы. Внутрь я не заходила, побродила вокруг, поразглядывала статуи Мадонны в разных вариациях и пошла дальше – впереди Неаполис с греческим и римским театрами, гротами канатчиков и тем самым загадочным Ухом Дионисия. Итак, вход в археологическую зону. Состоит из «верхней» части, где расположен отлично сохранившийся греческий театр, в котором и сейчас проходят представления, гораздо менее сохранившиеся развалины театра римского и ведущего к нему алтаря Гиерона, где ежегодно приносили в жертву богам множество быков, а также части, условно обозначенной мною «нижней» - ибо ведущая к ней тропинка вилась змейкой вниз. Сиракузкий театр один из самых больших на Сицилии и там очень интересно побродить, посидеть на вековых каменных ступенях под ярким весенним солнышком, представляя, что тут могло происходить много веков тому назад. А потом спуститься вниз в сад, среди буйной растительности которого спрятались те самые пресловутые пещеры и гроты, одним из которых и является пресловутое «ухо Дионисия» - говорят, что этот грот использовался одноименным тираном для подслушивания разговоров томившихся в гротах пленников.

А ещё там отличная акустика и при мне даже какой-то аутентичный сицилийский уж не знаю, гид ли или просто местный житель подошел к стене, нашел там какую-то дырочку и что-то прямо в неё…запел. Слышно было действительно отлично, надо признаться!Сиракузы полюбились мне больше всех других городов Сицилии.